Ils valent entre 10 et 240 dollars la bouteille. Ou peut-être un peu plus maintenant qu’ils font officiellement partie du Top100 du Wine Spectator. Le site de la revue précise que ce classement annuel se fonde sur des critères de qualité, de prix, de disponibilité et... d’excitation.

Le millésime 2014 de ce « hall of fame » du vin intègre des bouteilles en provenance de 15 pays différents, le plus représenté étant les Etats-Unis (24 lauréats), devant l’Italie (19), la France arrivant seulement en troisième position, avec 14 noms représentés. Suivent l’Espagne (8), l’Australie, le Chili et le Portugal (6 lauréats chacun), puis d’autres pays plus ou moins attendus dans un tel palmarès : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais aussi Allemagne et Israël.

En France, on sait que l’impact d'un critique comme Robert Parker, dont le système de notation sur 100 a été reprise par le Wine Spectator, s’est particulièrement fait sentir en région bordelaise. Celle-ci compte 4 représentants dans la sélection 2014 : deux rouges du Médoc (un saint-julien de Léoville Las Cases en 10e position et un saint-estèphe de Lilian Ladouys, 72e) et deux blancs liquoreux (le 1er grand cru classé de Sauternes, Château Guiraud et son voisin de Barsac, Château Doisy-Védrines). Mais Bordeaux est devancé par  la région viticole montante du Rhône qui compte 5 noms dans le classement, dont quatre châteauneuf-du-pape (le Clos des Papes est le meilleur français du classement avec sa 7e place) et un côte-rôtie de chez Guigal. Figurent aussi au classement un alsace, un bourgogne (un chablis), un vin du Languedoc, un autre de Provence et enfin un cahors. 

Le top 5 du classement est quant à lui entièrement occupé par le Portugal (un porto et deux vins du Douro) et l’Australie.

Voir le Top 100 2014 du WineSpectator

When you sell a wine in France, you sell a piece of history and most of all, a “terroir” : call it an AOC, a “cru” or a “climate” (the word used in Burgundy). But, as most winemakers will tell you, with true or false modesty towards nature, on which their activity so much depends, they owe everything to the grape, their raw material. And for sure, the grape  is what is put forward when you read the label of a wine in many countries outside France : you drink a bourgogne or a bordeaux but, when it comes to an american or australian wine, tou will drink a pinot, a merlot or a chardonnay.

Of course the grape variety is important to the wine and many connoisseurs boast abotu being able to recognise it just by the smell. Yet, even the best among them can be mistaken sometimes, as was observed during the last competition to name France’s best sommelier, which ended in Beaune on october the 27th with Jonathan Bauer-Monneret, sommelier of the Spring à Paris, being victorious. In a playful mood, the organizers had the competitors taste red burgundys, made as everyone know with pinot noir grapes. But among three real representatives of this variety, they had hidden a beaujolais, made with the gamay variety that Philippe le Hardi, Duke of Burgundy, once asked to snatch out of his land, calling it “vile and dishonest”.

Anyway, this beaujolais from Château des Jacques was a trap for everyone : even the future french champion thought of a pinot noir. It seems the winemaker’s work has its part in how the wine tastes, finally. And this property being operated by Burgundy’ famous wine trading house Louis Jadot, honour is saved in a way.

With  a production of nearly 46.2 million hectoliters, France takes back its position as first producer of wine in the world  in 2014, according to figures published by Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). That was enough for french website Atlantico to rejoice that 2013 "was just an accident", as if the first place was rightly France's due.

A catchy phrase is OK, but to read the figures correctly is better. And those from OIV tell another story. In fact, since 2010, Italy was the leader three times (2010,2012, 2013) and France only twice (2011 with a production exceeding 50 million hectoliters, then 2014). And even Spain showed its capacity to beat France on a single year (see infography). The irregularity of production depends in particular on climatic variations that don't occur the same way in different countries. The year 2014 shows a good example, with Italy and Spain respectively down 15 and 19%, when their neighbour France is up 10%.

Nevertheless, the three leaders are in a downward long terme trend, namely France, which production was still clearly over 50 million hectoliters each year, at the beginning  of the decade 2000. On the opposite side, the production in countries like China, Australia, Argentina or the USA tends to head north, even if the latter is down in 2014, keeping its 4th place with a production much smaller than the three main producers.

Anyway, theses figures are about volumes, and what really counts is value. There, the trend is clearly upward, and no one understands that better than french people, who drink way less wine than before but have reoriented their consumption from the simple "vins de tables" to the AOCs. In 2013, the global trade in wine has decreased by 2.4% in volume, but increased 1.4% in value. And there, France IS the world champion, with exports reaching  7,8 billion euros in 2013 : more than Italy and Spain figures gathered.

Les actions retrouvent de la volatilité ces jours-ci. Mais le prix des vins fins n'est pas forcément plus stable et c'est un support d'investissement contestable. Ce qui réjouit le buveur ne contentera pas forcément l'investisseur.

Depuis quelques jours, le marché des actions fait à nouveau des siennes, montrant la fragilité de la hausse récente, boostée de manière un peu artificielle par les banques centrales, est assez fragile. Voilà qui souligne l'intérêt de diversifier ses risques. Alors pourquoi ne pas investir dans le vin, grâce aux multiples offres qui sont apparues ces dernières années ?

A vrai dire, l'indice Liv'ex Fine Wine 100, fondé sur les prix de 100 vins particulièrement recherchés, montre assez bien qu'investir en vins des meilleurs crus peut se révéler assez risqué. On voit bien la logique de départ d'un tel placement : les meilleurs vins du monde seront toujours très recherchés, donc très chers, et constituent un placement refuge, comme peut l'être un achat de bien immobilier dans le triangle d'or à Paris. Sans doute, mais une première différence est qu'un bien immobilier peut produire un revenu en étant loué, alors que le stockage d'un vin en vue de le revendre plus cher a un coût, même minime, sans produire de revenus.

Par ailleurs, on constate que depuis le pic à 365 points en juin 2011, l'indice Liv'ex 100 a connu une forte tendance baissière qui l'a ramené à 237 points, soit un recul de 35%. Sur 5 ans, il ne gagne que 2,1% alors que l'indice Liv'ex Fine Wine 1000, plus diversifiés a grimpé de 22,2%. Cela semble montrer que se concentrer sur le haut du panier, c'est aussi s'exposer aux risques inhérents à une trop faible diversification : 74 des 100 composants de l'indice Liv'ex 100 sont ainsi des bordeaux, de Haut-Brion à Cheval-Blanc en passant par Mouton-Rothschild ou Petrus. De grands noms mais aussi une grande volatilité des prix, avec par exemple une baisse de 64% du prix de la caisse de Lafite 2008, comme le note le site britannique thedrinksbusiness.com.

Non seulement le prix des plus grands vins est dépendant, comme celui des actions, des injections massives de liquidités de la part des banques centrales, mais il est aussi fonction des modes, qui varient au cours du temps. Souvenons-nous de la difficulté qu'eut le médecin Fagon à faire accepter à son royal patient, un certain Louis XIV, l'idée de boire du bourgogne, pour des raisons purement sanitaires, d'ailleurs. Car le Roi-Soleil préférait le champagne. On parle bien là du vin rouge issu de pinot noir que produisait cette région aujourd'hui mondialement réputée pour un produit sensiblement différent.

Attention donc à l'abus de crédulité qui vous ferait voir le vin comme un placement miracle. Même les vins tranquilles peuvent avoir leur bulles... et leurs krachs.